2011快乐骑行死亡线－新藏线

QQ山 · 发表于 2011-12-9 10:33

本帖最后由 QQ山于 2011-12-9 11:50 编辑

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阿里的山

并非都是“终年积雪”

阿里地处青藏高原，大部分地区海拔4600——5100米，被称为“世界屋脊的屋脊”。试想一下，立于“世界屋脊的屋脊”之上的山会是怎样的呢？你一定认为都是终年积雪，高耸入云吧？那你错了！阿里的山，就我们看到的而言，大部分并不是你想象的那样。

“终年积雪”用气候学的语言来说，就是积雪位于“雪线”(年降雪量和年消融量相等的平衡线)之上，常年不化。在欧洲的阿尔卑斯山，雪线为2400——3200 米，这意味着，该山有些地方即使只有区区2400米的海拔，也能看到夏天都不化的积雪。在我国新疆的阿尔泰山和天山，雪线在2600米——4100米之间。如果阿里也是这样的雪线高度，那不用说，雪线就是地平线，它的所有土地(可不仅仅是山)都将是和南北两极一样的冰雪荒原。可实际上完全不是这样。就拿我们走过的改则县来说，尽管我们的车一度行走在5500米的高处，但我当时除了高反头痛欲裂外，不仅路上，就是周边不远的山上也没见到有任何积雪。要知道，这里冬季的极端最低气温在1987年到过零下44.6℃啊！为什么会这样？这是因为喜马拉雅山和冈底斯山挡住了印度洋的暖湿气流，使阿里地区的降水通常较为稀少(2011年初的特大暴风雪应是例外)，加上纬度相对新疆较低，因而雪线出奇之高，达到海拔6000米，最高甚至爬上6200。这使得改则虽然有许多山脉在6000米上下，但雪山远不如想象的多，因为其境内最高的乌斯腾达格峰，海拔也只有6878米。

# L( K+ A' l, ^* k阿里的山很难用“终年积雪”来概括，那说它们“高耸入云”总没错吧？要知道，欧洲人为之骄傲的阿尔卑斯山主峰勃朗峰海拔才4807米，而阿里的山海拔6000米以上的有的是，所以讲它们高耸入云理论上确实没错。然而理论归理论，对游客来讲，眼见为实、感官冲击才是硬道理。所以恰恰正是因为阿里的海拔已经很高，所以许多实际上很高的山相对高度也许只有几百米，在那里看着反而一点也不高，不过由于天气多变，那里的山“入云”则是家常便饭。

这方面拔得头筹的当然还是冈仁波齐：等腰三角形带来的对称性、稳定性，浑然一体的黑色山岩与积雪形成的反差，地壳变动与风化雕刻出的沟槽与纹路，都让它看上去那么标致，那么威严，那么与众不同。难怪它能跻身中国十大美山之列。不过冈仁波齐的景色在阿里几乎只是一个特例。除了它跟前的一两个兄弟，阿里的雪山大多并不与它相似，当然也不像国内其他那些著名雪山，比如珠峰、贡嘎、南迦巴瓦、稻城三神山……那些明星大腕，个个顶天立地，气贯宇宙，耀眼无比。站到它们面前，你只能仰望、震撼，只能感叹它们的巍峨和自己的弱小。阿里的雪山看上去大部分基本不具备这种横空出世的霸气。

但阿里的雪山有自己的风格，身处高原和极高的雪线造就了它们群居而生的特点，因此在阿里常能看到这样的景象，雪山一出现往往就是一群，连续十数个山峰，不是头顶白帽，就是身披白袍，肩并肩，手拉手，绵延不绝。它们通常远离道路，比较低调，在风景大戏中更愿意扮演B角、配角，甚至群众演员，而不是出人头地的A角。

雪山当然是指终年积雪的。不过这里我们说的也许是季节性的，也许只是小气候偶然为之的“雪山”。尽管它范围有限，但造就的“雪山”美景却让人感动和印象深刻。

刚刚开始发黄的草原上，散落着成群的牦牛，也许是山羊的头骨和犄角。往东看，远处一大片经幡在晨光中飘舞，那通透的色彩不由分说的就能把人吸引住

短短的几分钟里，太阳已经越过地平线并在继续爬升，清晨的寒气则在消退，眼前的草原一片融融的暖色，天也越变越蓝了。草原的尽头有一座同样受到初雪惠顾的小山丘，这小山丘安卧在静静的天地间，一床薄雾沙曼短被半遮半掩地轻拂在她柔软的躯体上，未被盖严而裸露的肌肤在阳光的照耀下光滑滋润，好似一块亮泽的羊脂美玉降卧此间。屏住呼吸，脚下的步子也不要迈了.一不小心就会惊吓到这位高原上的睡美人。

隔湖相望的冈仁波齐与纳木那尼

千百年来，人们去阿里，一定是冲着朝拜神山——藏传佛教、印度教和古老的象雄苯教认定的世界中心冈仁波齐。这是人们祖祖辈辈代代相传的老规矩，是深植于人们心中的不二法门和传统习俗。正是从宗教的意义上讲，没朝拜过冈仁波齐，等于没到过阿里！说阿里的山不说冈仁波齐，等于没说！神山冈仁波齐不仅是阿里的山的代表，而且是整个阿里的象征。

冈仁波齐峰是亚洲历史上最为著名的神山，纳木那尼峰亦被称为“神女峰”，海拔6721米的冈仁波齐峰是冈底斯山脉的主峰，冈仁波齐峰的腰部是较大的淡红色平台，平台边缘被冰雪侵蚀，风化严重，呈犬牙状，平台上有一圈凹进去的沟槽。其峰顶宛若皇冠晶莹夺目，远远望去可见一浑圆的山顶。山峰常常被白云缭绕，很难目睹其真容，峰顶终年积雪，威凛万峰之上，极具视觉和心灵震撼力。也由于多种原因，冈仁波齐峰至今仍是一座未能攀爬上去的处女峰。

在世界史上，或许有一座山峰的精神地位可与它相提并论，那就是希腊神话中诸神盛大演出的空中广场——奥林匹斯山。不过，环绕奥林匹斯山的浓厚的宗教云雾早在古希腊文化轼微前就散去了；而冈仁波齐直到今天仍然神圣不可冒犯。迄今为止，它还是一座因为宗教的原因禁止攀登的山峰。

在今天世界上有两座雪山是禁止攀登的，除了云南德钦境内的梅里雪山，而梅里雪山的禁登，则是近年的事情，那就是冈仁波齐了。

8 i3 j" ^/ |# r从自然崇拜的角度观察，奥林匹斯山的海拔高度只有2917米，既使在古代，它的神性也很容易破灭——这个高度太容易被一些口味大的登山者征服掉；冈仁波齐则不同，虽然从现代登山运动的水平来看，它的6721米绝对海拔高度并不高，但独特中的独特地理因素决定了它的特殊宗教地位。

首先是这座神山拥有的那个巨大底座——青藏高原；在这个底座之上还有一个令人生畏的台阶、丹墀——平均海拔4500米以上号称“世界屋脊的屋脊”的阿里。然后极目望去，拱卫在冈仁波齐四周的群山居然没一座超过雪线，冈仁波齐由此显得特别地鹤立鸡群；最后是冈仁波齐自身的独特外观——四面如同刀削的峭壁形成的尖峰，使它太像一座天然的佛塔。

雪域文化的独特性，是独特的雪域地理决定的。但就人类早期崇拜的普遍情形——指向空中而言，它们都是一样的。

纳木那尼峰与冈仁波齐相距约100公里，隔湖相望。与声明显赫的“神山”冈仁波齐相比，纳木那尼峰是“默默无闻”的，显然它被冈仁波齐的光环所盖住了，但是藏语意为“圣母之山”的纳木那尼，相传却是“神山”冈仁波齐的母亲。

纳木那尼峰海拔7694米，纳木那尼方圆约200平方公里，主要有6条山脊。山脊线上有数十座6000米以上的山头，高低错落。西面的山脊呈扇状由北向南排列，东面唯一的山脊被侵蚀成刃脊，十分陡峭，形成了高差近2000米的峭壁。相比而言，西面的坡度则较为和缓，峡谷间倾泻着五条巨大的冰川，冰面上布满了冰裂缝和冰陡崖。

纳木那尼这里是登山爱好者的乐园。早在一个世纪以前，这一地区就为各国探险家所注意。纳木那尼峰自1905年英国人汤姆、乔治、朗斯第一次试登后，日本、奥地利等许多国家的登山家们都进行过多次尝试，但均未成功。1985年5月26日、28日，中日联合登山队的金伎喜、松林公藏等13名队员，才首次沿纳木那尼峰的西北坡扎龙玛龙巴冰川登顶成功。三名中国西藏的队员加布、次仁多吉、大其米三人把洁白的哈达送上了海拔7694米的纳木那尼顶峰。

青藏高原是世界屋脊，群山耸立，雪峰巍峨，藏族同胞自豪地把自己的家乡称为“雪域”。山是他们的故乡，山是他们的生命，山是他们的财富。

QQ山 · 发表于 2011-12-9 11:00

本帖最后由 QQ山于 2011-12-9 11:46 编辑

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冈仁波齐转山

藏族人相信人要承受六道轮回之苦。如果想免除有两个办法，其一修成活佛显然是困难的，另外的办法就是去转山。信徒们相信，如果转够足够的数量，就可以在死后永远免除六道轮回之苦。在朝圣者眼中，神山就是现实中的天堂——虽然是绝对坚硬的“岩石天堂”。

图片来源：个人门户 作者：QQ山

神山冈仁波齐位于东经81.3°北纬31°，海拔6721米，是冈底斯山脉的主峰。从印度创世史诗《罗摩衍那》以及藏族史籍《冈底斯山海志》、《往世书》等著述中的记载推测，人们对于冈仁波齐神山的崇拜可上溯至公元前1000 年左右。

转山是来自不同地方的朝圣者最常采用的方式。佛教徒的路线一般有两条——内圈和外圈。外圈是以冈底斯山为核心的大环山线路。通常说的转山是指转外圈，旅行者徒步需2到3天工夫，磕长头的朝圣者则需15天-20天。绕神山外圈一周的距离是56.5公里，藏传佛教徒和印度教徒顺时针转，而苯教徒则是按逆时针绕行的。内圈是绕冈底斯山南侧的因揭陀山的小环山路线，转山人说转13转为一整圈，转一圈可以洗尽一生罪孽，所以都是在转足13圈外圈之后再转内圈。

神山冈仁波齐的景色非常壮美。金字塔般的冈仁波齐峰和纳木纳尼峰遥遥相对，静卧在雪峰的摇篮中的巴噶平原仿佛飘在云端。尤其在黄昏的时候，景色之美简直无法用语言描述。即使你不是佛教徒，当你沿着千百年来无数人踏过的转山小道从神山的脚下走过时，也会有一种在历史中游荡的感觉。而当你历尽艰辛，完成转山以后，心中那种幸福的满足感更是无法形容。转山的道路是漫长的，通常游客转山都需要2--3天，分别在Drirupuk和Zutrul-puk住一晚。安排更长的时间能充分游览沿途名胜。若是当地人，早晨天不亮就出发，天黑之前就可以回到大金寺。沿途看到当地的老百姓乘坐无棚的大卡车在风雪中缓缓爬行，卡车上有时可以搭载40个朝圣者和他们所有的家当，帐篷、炊具、食品、衣服——很多行李就都挂在车外，一路上叮叮当当的。

转山前应把不用的笨重行李存放旅店，否则会因负荷过重导致体力透支，在高山上会造成危险的后果.过重的背囊不仅会使你疲惫不堪，还防碍参观一些需要爬高下低的景点。进山至塔钦以及参观神山都没有门票.神山附近周围没有植被.所以也没有防火限制.藏族老百姓一般都随处生火。上山前应先了解天气情况因为山上气温差异颇大.而且有时会有大雨甚至冰雹。

5 L) h, w S/ _# Q% X图片来源：个人门户：作者：QQ山

外圈转山行程

外圈转山行程第一天 (22KM，约10小时)：塔钦往西5KM一入口(这里的竖旗广场立了一柱20米高的经幡)一6KM一河边(河对岸山坡的寺庙可供住宿)-15KM一寺庙(住宿)。

早餐尽早出发。向西走不出多远，然后向山坡脚靠近就能看到转山的小道。缓缓地爬高1个小时可到达一个小山坡顶，上面的玛尼堆上挂满了五颜六色的经幡，这里已经可以看见神山了。由此下坡，小道折向北进入拉曲峡谷(Lhachu Valley)，L个小时后来到两腿佛塔(ChoSen Kang-nyi)，这是神山的标志性建筑之一。从它的两条腿之间穿过会得到神的保佑，而有罪的人则无法通过。这里海拔4750米。

图片来源：个人门户：作者：QQ山
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佛塔的东面几百米处有一棵巨大的经幡柱(Darboche flagpole)，经幡柱每年4月15日斋会定期更换，这是一个十分隆重的仪式。接下来要沿小路下到谷底，两侧是耸立的红色峭壁。西侧中部的峭壁上建有Chogu寺(海拔4820米)，初建于13世纪。峭壁下就是Lhachu河，跨过河上的小桥可以爬上这座悬空寺。寺中神坛上方的玻璃柜中有一尊珍贵的塑像叫Ch0gu Opame，来自印度，据说会开口说话。从这里能够看到冈仁波齐极具震撼力的西壁，那三角形的冰壁仿佛端坐在莲花宝座上的佛像。转山道在小桥分作两条，分别沿着Lhachu河的东西两岸。两条道都通向Drirapuk寺，大约还有3.5小时的路程。西岸的路在快到的时候必须脱鞋涉水，沿东岸的路则要稍微远一点。两条路都不陡，但海拔一直在缓缓上升。

Drirapuk寺在Lhachu河的北侧，名字的意思是雌牦牛角洞。寺正对着辉煌壮观的冈仁波齐北壁。

图片来源：网络1 T* E3 z4 L+ Y J2 H8 ]
第二天 (22KM，约8小时)：寺庙一4KM—天葬场一4KM一山坳玛尼堆(海拔5700米)一4KM一河边-10KM一寺庙(住宿)。

这是最考验意志和体力的一天，要爬高762米，到达整个转山路途中的最高点Dolma La山口，海拔5630米。沿着Dfirapuk北面的峡谷走上2、3天便是印度河的源头，而转山路则是向东，在神山的左侧。路一开始就是一个陡峭的石头坡。小路弯弯曲曲来到5330米的Silwutsel Charnel Ground--一死亡之地，满山坡都是衣服、布条覆盖的玛尼堆。这些代表着一次象征性的死广，信徒们认为滴上一滴血或留下一缕头发效果会更好。

图片来源：个人门户：作者：QQ山5 U3 O0 x* p8 T+ f7 l7 Z

在小路被两旁的大石头所挤迫而变得狭窄的地方，便是罪恶的检验石。据说如果人前世作孽太多则无法通过。走到Siltwutsel的尽头，小道的右侧是圣者米拉日巴(Milarepa)的脚印。这里是Milarepa和苯教的XX师Naro Bonchung斗法之地。相传二人为谁占领冈底斯而斗法时，相遇在卓玛拉(Dolma La)山口的巨石上，为说服对方皈依自己的教派而互不相让。时间久了，石头上都踩出了深深的脚印。遥想这些神奇的传说也许可以让你的转山之路不那么痛苦，不过Dolma La山口仍然会让你上气不接下气，每爬几步就忍不住要找块石头坐下喘上一阵粗气。但别坐得太久，容易感冒。

在Dolma La神秘而有些诡异的气氛中可以休息一下疲劳的双腿，然后开始沿陡峭的碎石小道下山。这一段是整个转山途中最危险的一段，很容易崴脚。难以想象在这样的路上怎么完成一整套磕长头的动作。往下看，山口南面是碧绿如玉的托吉错(5608米)，意为慈悲湖。传说在此湖中沐浴，能洗净身上的污垢和孽障。

图片来源：个人门户：作者：QQ山: r% }8 j- H1 H/ d( \( k0 a

下了坡路迹就消失了，只有在一块块褐色的大石上蹦蹦跳跳前行。重新找到小路，再下一个土坡来到Lham Chukhir河谷中。在小路和小河交汇地附近有一块大石头，上面是转山道上的第三处佛祖脚印。河的两岸都有路。东岸的路不像西岸那么泥泞，看神山的视野也更开阔一些，不过你需要踩着河中的石块到东岸，夏季水大时会比较麻烦。经过一个玛尼堆群时，你有机会最后一次近距离地看一眼冈仁波齐的雄姿。走在河岸上感觉轻松了不少。几千米后，小河转向南，进入另一个峡谷。河岸边的草地上是扎营的理想场地，没带帐篷的人只好沿峡谷走2小时到Zutrupuk寺歇息了。Zutrupuk的住宿条件比Drirapuk要好一点。

第三天 (9KM，约5小时)：寺庙一6KM一出口收费站-3KM-塔钦

参观Zutrulpuk寺(海拔4790米)。米拉日巴洞在面北的一间扎仓内，房门并非总是开着，需要找到寺内的喇嘛，最好作点小小的捐赠。回塔钦的路很轻松。在小河快要流出峡谷进入巴噶平原的地方，河岸变得很陡，沿途经过一些多彩的石头，由红到黄，由黑变紫，这一带叫TrangserTrangmar(金色和红色的石壁)。然后小路拐向右方，沿山脚一直回到塔钦。经过前两天的跋涉，这第三天实在很轻松。

不过体力好的人，完全可以将后两天行程合并，这样两天就能完成整个冈仁波齐外环转山路，节省出一天时间可以到内环转山道看看。

内圈转山行程

内圈的起点也是塔钦。路上所经第一座寺庙是江扎寺。这是直贡噶举派的多杰增巴所建，是直贡噶举的根据地。往西则到了赛龙寺，绕过因揭陀山就到了直贡噶举十三塔。塔中分别供着17位直贡法嗣的法体，自此再向前则回到起点。内圈还要经过两座湖--小噶巴拉湖水呈白色，而噶瓦拉湖水则呈黑色。内转经道几乎没有什么景色可言，转一圈的时间一般可以了。如果不是宗教的原因，不走也罢。

QQ山 · 发表于 2011-12-9 11:13

本帖最后由 QQ山于 2011-12-9 11:38 编辑

我转山是两天完成的（因为和阎哥他们几个驴友结伴）--早上睡到自然醒9.00左右开始---第二天晚上22点左右到任老师住宿地
但是照我的估计和我的体力--早点出发（早上4.30-5.00）一天完成没有问题！！（经供参考）

QQ山 · 发表于 2011-12-9 11:44

本帖最后由 QQ山于 2011-12-9 11:52 编辑

注意上面图片的---蓝天----因为高海拔的气候
-----有时候一会儿可以变几个不同的蓝色--我这里只拍出了两个

QQ山 · 发表于 2011-12-9 12:25

下面介绍--因为去转山的原因（他们舍我--而去）--
我没有去的（一定会去的）--古格王朝
转载于中国国家地理---

QQ山 · 发表于 2011-12-9 12:56

本帖最后由 QQ山于 2011-12-9 12:58 编辑

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古格猜想——消失的王朝

在青藏高原最早文明的源头之一，一千多年以前盛极一时的充满神秘与诱惑的古格王朝，关于它的历史记载资料嘎然停止在350年前。古格王朝就这样突然消失在茫茫沙海中，荡然无存，留给后人的只有那记录了古格灿烂辉煌文化艺术成就的遗址和无数难解的谜题。

到过札达的人，都会为札达土林古格王朝遗址的规模庞大、气势恢宏、布局科学而感慨不已，虽然350年来屡遭自然及人为的破坏，却依然能让人感觉到这座古城的壮观与繁华。

遗失的王朝探访“东嘎皮央”

进入藏北，景色如画，仿如梦中。扎达土林在不经意间扑面而来：一堆一堆地，连绵不断地让人应接不暇，车子在山谷里每转一个弯，就会听到一声声的惊叹，此时此刻，你会发现无论怎样的语言都显得贫乏。

古格遗址在这片土岗上。现存的遗址是古格灭亡是的遗存，对于许多人来说，古格仍是一个陌生的名词。但如果把这个消亡了350年的王国的价值和中美洲玛雅文明，意大利的庞贝古城相提并论，三者有一个惊人的相似之处：它们都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾，正是因为突然的变故，一切都被保存下来了。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类的活动破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格，它们甚至保留着遭到毁灭的现场。
这里发生了什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失？古格文明何以消逝得无影无踪？时至今日，我们对于古格王国还是知之甚少，少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。

古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画，全面地反映了当时社会生活的各个方面。古格盛产黄金白银，一种用金银汁书写的经书充分体现当时皇室生活的奢华程度。古城的围墙也是石刻艺术的宝库。城墙角的碉堡当年虽是作防御之用，但却是战争与艺术融为一体的结晶。扎达，藏语意为“下游有草的地方”。县城很小，只有一条主要街道，藏人和汉人都能见到。县城里最引人注目的就是不停广播的大喇叭，仔细留意发现原来是来自军区大院里面，经了解才知道，由于扎达位于中印边界，属于国家边防地区，因此军事戒备也相对较严。壁画也是古格王国旅游的一个看点，但大量壁画于文革时被毁，现存较完整的很漂亮。如果喜欢莫高窟壁画，去古格看看也会有些收获。千百年来，藏民族的先民们创造了悠久的历史和灿烂的文化，给阿里高原留下了无数的历史宝藏，东嘎壁画和日土岩画就是这众多的宝藏之一。

东嘎皮央，是一处石窟壁画遗址，位于西藏自治区阿里地区札达县(托林镇)县城北边约40公里处。东嘎、皮央是这里两个邻近的村子的名字。东嘎皮央，就位于这两个村子附近的土石山崖上。分布在东嘎村的部分，是一组石窟群，是中国发现的规模最大的佛教古窟遗址；分布在皮央村的部分，是一处由寺院、城堡、石窟和塔林组成的大型遗址，总规模比东嘎大(若单论石窟规模，则以东嘎村为大)，属于古格王朝仁钦桑布时期所建的八大寺之一，建于10世纪，曾一度是古格王国重要的文化中心。石窟壁画是用矿物颜料绘制的，因此色泽完好。

东嘎皮央较古格偏僻很少有游客来访，世人对其知之甚少，它淹没在古格王朝磅礴的身躯下，皮央遗址是陌生而神秘的。在皮央村的遗址中，壁画的精美叹为观止。村里有掌管洞窟钥匙的人。在他的带领下我们看了两个窟，昏暗的窟内借门外泻进的光线，让目光柔和的触及到墙壁千年的壁画上，在场的人被当下的精湛所折服；线条流畅，色泽鲜艳，人物造像神情美轮美奂，包括那些已经剥落的云纹和服饰。在学生时代的美术史课上我就对历代洞窟壁画极为感兴趣。当第一次踏进敦煌莫高窟中亲眼目睹那些壁画时更是唏嘘不已，怀着对古代画师的敬仰之情，享受那些最为精美的线条：高古游丝描，铁线描……人物：飞天、佛本生故事、经变故事……，沉醉在吴道子精湛的画技中；神游于千年前历史文明中！如今，再次真切的看到这些斑驳透着历史感的壁画，不是隔着玻璃罩子，而是与其四目相视的真切时，心生敬畏。但愿这里的壁画不会因为他的知名度不及莫高窟而被忽略保护。短暂的拍摄后我们安静的退出来。

古格王国遗址在阿里札达肥札不让区象泉河畔的一座土山上，占地约18万平方米，是全国第一批重点文物保护单位之一。整个遗址建筑共有房屋洞窟300余处、佛塔（高10余米）3座、寺庙4座、殿堂2间及地下暗道2条，分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。外围建有城墙，四角设有硼楼。在其红庙、白庙及轮回庙的雕刻造像及壁画中不乏精品
。

古格王国是在公元十世纪前后，由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经有过七百年灿烂的文明史的古格王朝，它的消逝至今仍是个谜。据说1630年，与古格同宗的西部邻族拉达克人发动了入侵战争，古格王国就此灭亡。

近十数年间于古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻从壁画等是这个神秘王朝留给今人的宝贵财富。古格雕塑多为金银佛教造像，其中被称为“古格银眼”的雕像代表其最高成就。遗存最为完整，数量最多的是它的壁画。古格壁画风格独特、气垫宏大，较全面地反映了当时社会生活各层面。所绘人物用笔简练，性格突出，其丰满动感的女体人物尤其代表性。由于古格所处地理位置及受多种外来文化影响，在艺术表现风格上带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术痕迹。

古格王国遗址是一座规模宏伟、面积浩大的高原古城，这为研究西藏历史和古代建筑提供了重要的实物资料。除了这些由于今日仍然作为村庄或行政所在地而有幸被标明在地图上的据点外，围绕古格都城札不让的重要遗址还有东嘎、皮央等，均有大量文物遗存；散布在荒原大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔更是难以数计。

今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟。而他们并不是古格后裔。当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪？什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无踪？少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。

古格王朝起源及兴盛

10世纪中叶至17世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。它位于青藏高原的最西端，札达象泉河（藏语为朗钦藏布）流域为其统治中心，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克（今印占克什米尔），最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现札达县城西18公里的象泉河南岸。经测量，札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。除了这些由于今日仍然作为村庄或行政所在地而有幸被标明在地图上的据点外，古格王国境内还有大量的无遗迹亦散布在荒原大漠之中，断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔难以数计。

古格王国的王族，是吐蕃赞普（即汉语中的“王”）的嫡系后裔。所以古格王国历史的源头，必须追溯到吐蕃王朝的晚期。

公元9世纪，强盛一时的吐蕃王朝逐渐衰落，统治者内部的僧侣集团和世俗贵族集团的矛盾急剧激化。公元823年，吐蕃末代赞普朗达玛灭佛被刺杀，他的两位王子及其王孙混战了半个世纪，结果次妃一派的王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里，阿里原有的地方势力布让土王扎西赞将女儿嫁给他并立他为王，后在吉德尼玛衮的晚年，将领域分封给三个儿子，长子贝吉衮占据芒域，后来发展成为拉达克王国；次子扎西衮占据布让，后来被并入古格；幼子德祖衮占据象雄，即古格王国，这位最年幼的王子，成为古格王国的开国元首。这就是西藏所说的阿里三围，元代，这三个小国被封为阿里三万户。

与古格王朝密切相关的是托林寺，托林寺是由古格王意西沃于11世纪建的。古格立国之初，鉴于朗达玛灭佛而导致吐蕃亡国的惨痛教训，大兴佛教，意西沃选派21名青年到克什米尔去学习佛教密宗的教法。由于不适应克什米尔炎热的气候，加上瘟疫流行，21人死了19人，仅剩仁钦桑布和玛．雷必喜两人活着回来。仁钦桑布十分勤奋好学，后来成了西藏著名的大译师。托林寺就是意西沃为仁钦桑布等人译经的方便和发展佛教而修建的寺院。为了进一步弘扬佛法，意西沃和他的继承者们历尽千辛万苦到印度去迎请高僧阿底峡到古格来讲法传教，为此意西沃付出了自己的生命。他在位期间，主持修建了古格王国第一批重要的佛教寺院，其中规模最大也最为著名的便是托林寺。

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, ^- I" W/ Q8 x 从此以后，古格王国完成了具有历史意义的开国事业，并开始不断发展，寺庙如林遍布阿里，贵族僧侣集团日益庞大，今天托林寺周围残存的大量佛塔、洞窟、寺庙遗迹，正是那个时期盛世的历史写照。
; [# `! ~2 J' ^0 h. H0 w) f 札不让的北面，有一个名叫“鲁巴”的地方，今天仍然是札达县的一个乡。藏语中“鲁巴”意为“冶炼人”，传说古格王国时期这个地方素以清于冶炼与金银器制造而闻名，当年阿里三围以托林寺为主寺的下属24座寺院的金属佛像与法，都由鲁巴铸造。据说鲁巴铸造的佛像用金、银、铜等不同的原料合炼而成，工艺清湛，通体全无接缝如自然形成，其价值甚至超过了纯金佛像。其中，最为神奇的还有一种名叫“古格银眼”的铜像，只有古格才能制作，更是被视为佛像中的精品、因为极少流传于世，所以尤为珍奇。由此可见，古格王国时期金属制造业已经达到相当高的水平。( g6 @' Y8 q7 s  S' `4 q
历史上的西藏西部，便有“黄金之乡”的无数神秘传说，据说这里差不多每条山沟都有矿藏，都有开矿人，都有银铜匠。古格的富强，或许与它盛产黄金白银不无关系。在托林寺、札不让、皮央东嘎都发现过一种用金银汁书写的经书，而且出土的数量极大。这种经书以文书写在一种略呈青蓝色的黑色纸面上，一排用金汁、一排用银汁书写，在阳光下金银闪烁，无比富丽堂皇。  R0 N( C& _) ?" R4 |
到十三、十四和十五世纪，出现过经济、佛教和文化艺术发展的繁荣昌盛时期，十六世纪进入鼎盛时期，人民安居乐业，王都商贾云集，据到古格传教的安东尼奥德·安夺德神父说：“我们在扎布让逗留期间看到来自中国内地的200多商人，他们带来了各种各样的商品，包括生丝、陶瓷、茶叶等。”弗朗西斯科·阿则维多神父也说过：“克什米尔、拉合尔和印度的商人们把他们的服装、珊瑚、琥珀贩卖到这里，而这里的羊毛是世界上最纤细、最珍贵的，许多外国人都围着生命危险来到这个王国购买羊毛”。! \! G& m& Y& K+ _/ W4 D( `
当时王都扎布让及近郊有2万余人的庞大人口，谷地平原盛产小麦青秩和自莱萝卜等疏莱，山区牛羊成群。据王都遗址统计，有400多座庙堂、房屋和近千孔洞窑，各类佛塔28座，另外还有58座碉楼，4条暗道和大小11座粮仓。王室建筑主要集中在山顶、有房屋40余间，其中有二、三座二层或三层楼房。王宫西部有一个面积约200平方米的议事大厅。从山下通往王宫必须经过一座穿山隧洞式王宫大门。宫门以下半山坡房屋密集，为军政官邸和守卫的军营，在一些窑洞中，还藏有盔甲、马甲、盾牌和箭杆等兵器。& Z/ H- ]( H. o$ q
古格王朝的消逝
  U$ B" }7 K) N+ E% J+ b 古格王国畜牧业发达，周边小国小邦也常起兵来犯掠夺牛羊和财物，但经常都被古格王国军队所击败。如1625年，古格南面的三个邦和加瓦尔王国即斯里那加王联合起来反对古格，发动战争，斯里那加王派兵力分三路侵犯古格，古格守军以少胜多杀伤敌兵三百多人．古格国王墀扎西查巴德亲自率军迎战，把来犯之敌围困在山谷之中，进退两难，最后来犯之敌只好求和退兵。古格王国和西面拉达克之间也经常发生战争，拉达克的军队屡战屡败，拉达克国王森格郎吉也总想找机会报被战败的仇。
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　　古格王国对内发展生产，与邻国打仗，都需要人力、财力，但随着藏传佛教势力的扩大，于是国王与佛教首领之间的矛盾日愈尖锐。1618年7月，国王墀扎西查巴德的弟弟、叔父、叔祖等喇嘛首领邀请卫藏的一世班禅来古格讲经说法。班排视察古格期间，尊称古格王叔祖拉尊洛桑意希欧为“法王尊驾”，并任命他为这个王国的精神领袖，当时古格地区的喇嘛僧人约五、六千人。古格王对喇嘛僧人的扩大心怀不满。自从1624年安夺德神父到达扎布让不久，他就确定了支持和利用基督教，反对和打击藏传佛教的政策，不准任何人干扰传教工作，要人民学习基督教的教义，出资建立教堂和教士住宅，馈赠巨额金币以及常请教士讲经传道，让王后、王子及王室一些人进行了洗礼等一系列行动以外，还极力贬低和讥讽藏传佛教。以往每次国王领兵出征前都由喇嘛首领为他念经和祈福的，安夺德神父来后改请他去诵读福音祈福，如1625年8月安夺德神父第二次回到扎布让，第二天见古格王时，古格王详细告诉神父，古格将进行一场非常危险的战争，他正准备出征，出发那一天，古格王头顶弥撒经本，神父为他诵经，他非常虔诚和尊敬地亲吻了经本。! g2 [4 _8 o( |
古格王、王后及王室一部分人这种狂热支持基督教，以及传教士们用低毁和反对藏传佛教来宣传基督教的种种行为，必然会引起有悠久历史的藏传佛教势力的强烈反对。古格王叔和王弟向国王提出了劝告，要他放弃支持基督教，回到多年来先辈传下的藏传佛教中来，但古格王对此置若罔闻。于是王弟把国王请到喇嘛寺庙住了两个多月，除了王弟本人给他讲经外，还请了最博学的喇嘛给古格王讲经，使他增加对藏传佛教正确性的认识。此外，王弟还将十四岁的，正在学习基督教义的王子弄到寺院去，找经师给他讲解藏传佛教经典，提高对藏传佛教的感惰和认识王弟的作法使传教士们非常不安，为此安夺德神父想方设法去看望国王，并找机会与喇嘛们进行了多次辩论。在安夺德的劝说下，古格王对安夺德保证，在未与他商量前不做任何事情，于是传教上成了古格王的高级顾问，黄教寺院上层看到他们采取的对策完全失败，于是靠增强佛教力量来保卫自己，特别是扩大招收老百姓入寺为僧，1626年某一天就吸收了120平民为僧。这种扩大僧人的行为，严重威慑了古格王正在进行战争的士兵来源，于是古格王决定采取迫害藏传佛教僧人的一系列行动，没收了喇嘛首领王弟的一些土地和收入，并警告他的弟弟说如果再不悔改广招百姓为僧的做法，就要撤除为他服务的士兵。后来国王把军官派到各地，用世俗者取代喇嘛首领的地方权力，逼迫大部僧人还俗，致使古格地区五、六千喇嘛减少到不足100人，生活在山洞里不愿还俗的僧人和极少数高级僧人被压迫得喘不过气来，但古格毕竟是藏传佛教后宏期“上路宏法”的发祥地，僧人们利用自己的影响进行秘密串联，他们利用古格地区人民厌恶与邻国进行长期战争的惰绪，广泛发动了一般群众，同时还串联了许多地方官员和军队中的军官，伺机起来进行反对古格王、反对传教士及基督教的斗争在1630年乘安夺德返回果阿和古格王墀扎西查巴德患病之机，发动了大规模的武装暴动，反对古格王支持天主教、消灭佛教，并以前者代替后者。& c* X) W% R4 u* p3 s* ?8 f
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由于古格僧人的邀请，拉达克王森格郎吉亲自率兵迅速赶到扎布让，包围古格王住的王宫小山。由于王宫修建在四壁陡峭的山上，有暗道通到东西河边取水，山上的武器，粮食储备克足，城堡坚不可摧，围攻一个多月，因冬季降临包围王宫城堡拉达克军队准备撤退，这时国王的弟弟想出各种方法向古格王劝降，古格王身患重病，又感到国内四面楚歌，大势已去，主动提出议和，表示只要拉达克撤走军队，他就可以交纳贡品。拉达克王要古格王走出城堡，像属臣那样亲自呈交贡品。但当古格王走出城堡后，就被拉达克王将他和他的全家抓获，押送到拉达克的首府列城，投入监狱。古格王的御林军看到古格王、王后及王子等被抓起来，才恍然大悟，知道上当受骗，立即边打边撤退到城堡里，顽强抵抗了一段时间后，才撤出城堡转移到后藏的藏已汗那里去，统治日土地区的古格王亲属也逃到后藏日喀则。拉达克占领了古格王国全镜。拉达克王委派他的儿子英达博蒂郎吉去统治古格。建国近800年古格王国从此灭亡。大清朝统一中国后，并派兵协助藏军抵抗外国入侵者，直到1683年拉达克在侵藏战争中失败，在一项协议中，拉达克才将它占领的古格、日土交给卫藏管辖。
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yucheng516 · 发表于 2011-12-30 16:49

看完了，“身未动，心已远”……

小女子 · 发表于 2012-1-5 09:41

看完了，“身未动，心已远”……

光军 · 发表于 2012-1-5 10:33

“身未动，心已远”…… {:soso_e179:}

灵魂出鞘 · 发表于 2012-1-7 16:45

“身未动，心已远”…… {:soso_e179:}

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